Земля для комнатных растений

Что выгоднее: купить или самостоятельно составить грунтовую смесь?

В последние годы любители комнатных растений все больше увлекаются коллекционным цветоводством, выращивая один или несколько видов растений определенных семейств, таких как кактусы и суккуленты, папоротники, фиалки, пальмы и др. Опытные цветоводы научились получать урожай мандаринов, апельсинов, ананасов, лимонов, авокадо в комнатных условиях, часто выращивая их в самостоятельно составленных грунтовых смесях.

Однако, приготовление грунтово-почвенных смесей – процесс сложный и длительный. Подготовка компонентов иногда занимает до 2 и более лет. Должны созреть компостная, перегнойная земли, разложиться опилки (древесная земля). Для улучшения свойств почвы нужно заготовить и промыть крупный речной песок, подобрать отдельным группам растений верховой или низинный торф.

После смешивания в четко определенных пропорциях почвенную смесь необходимо продезинфицировать. Чаще всего этот процесс проводят прокаливанием, значит, нужна следующая процедура – «оживление» растворами эффективной микрофлоры. А еще нужно купить некоторые добавки для улучшения структуры субстрата – агровермикулит, например.

Конечно, необходимые компоненты можно приобрести в специализированных магазинах. Это сократит время на их подготовку. Но не всегда «на глазок» составленная смесь из закупленных компонентов (особенно начинающими цветоводами) по своим физическим свойствам (пористость, влагоемкость, структурированность) будет соответствовать требованиям капризных растений.

Коллекционному цветоводству нужны индивидуально составленные смеси нескольких грунтов, приготовленных по специальному рецепту отдельно для каждого вида или семейства.

Отличительной чертой этих почвосмесей является их узкая специализация и рецептурная точность приготовления. Все составные части почвогрунта должны быть сбалансированы с учетом особенностей растений, соответствовать индивидуальным потребностям каждого комнатного экзота.

Грунт растительный «Для выращивания роз» в комнатных условиях

Что это такое?

Учебники химии определяют гель как субстанцию, обладающую свойствами твердого тела (способностью сохранять форму, отсутствием текучести, вполне определенными механическими свойствами), но способную впитывать в поры своей кристаллической решетки большое количество жидкости и/или ее паров; если воды, то субстанция называется гидрогелем. По структуре гели являются более-менее регулярными пространственными полимерам. Известный пример – силикагель, применяемый как влагопоглотитель.

Гидрогель для растений используется как обратимый сорбент (аккумулятор) влаги, уменьшающий ее потери на испарение из почвы. Такие вещества в строгом смысле уже не гели, т.к. не обязательно в сухом состоянии твердые тела: они могут быть упругими и эластичными как резина или обладать свойствами очень вязких жидкостей. Обычное силикатное стекло, к примеру – сверхвязкая жидкость. Называются такие субстанции мицеллярными гелями, т.к. по способу образования и структуре существенно отличаются от гелей как таковых. В агротехнике мицеллярные гели находят применение потому, что обладают высокой обменной влагоемкостью: 1 г гидрогеля для растений способен поглотить до 200 мл воды и при понижении влажности среды постепенно отдать ее обратно; напитавшийся влагой силикагель для обезвоживания требует специальной обработки. Но мицеллярные гели, во-первых, при поглощении влаги распухают много больше силикагеля: до 10 и более раз в размерах, т.е. до 1000 и более раз по объему. Во-вторых, мицеллярные гели не подлежат принудительной ускоренной регенерации: единственный способ вернуть их в исходное состояние – естественная сушка.

Как получается гидрогель

Производство гидрогеля для агротехники сходно одновременно с получением силикагеля и силиконовых пластиков. Кремний используется как ближайший химический «родственник» углерода, имеющий такую же тетраэдрическую ориентацию ковалентных связей, но не таких сильных, поскольку эффективный диаметр атома кремния больше, вследствие чего кремний лучший гелеобразователь. Инициаторами реакции полимеризации являются, как и для силикагеля, ионы гидроксила OH–, присоединяющиеся к силикат-иону SiO3+, но в исходную среду вводятся остатки (радикалы) R органических соединений. Поэтому процесс является 2-стадийным (хотя может протекать в одной технологической емкости), а конечный продукт – нерегулярным сополимером соединений кремния и углерода.

Схема получения мицеллярного геля и структура силикагеля

Начальные этапы исходной реакции, когда кремниевый «паук» – зародыш геля ловит не себе подобных, а R, даны слева на рис. Выбирая вид радикала R, свойства конечного продукта можно варьировать в очень широких пределах. Поскольку химическая активность R много меньше, чем OH–, первая «силикатная» стадия реакции останавливается на образовании суспензии (взвеси) наногранул (цветная врезка в центре) из нескольких десятков-сотен молекул каждая. Кремния в них ничтожно мало и по объему, и по массе, химически он очень «вялый» и на свойства конечного продукта ощутимо не влияет. По достижении суспензией определенной концентрации она теряет устойчивость и начинается коагуляция (слипание) наногранул в конгломерат нерегулярной структуры (в центре и справа), который и есть мицеллярный гидрогель, на 99% или даже 99,9% состоящий из органики; структура силикагеля на крайней правой поз. дана для сравнения.

R для сельхозгелей выбирают не содержащие ничего, кроме углерода, водорода, кислорода и азота. В естественных условиях аграрные гидрогели в течение 2-5 лет на воду, углекислый газ и ион аммония NH4+; последний в почве постепенно нитрифицируется, давая питательный для растений нитрат-ион NO3–.

Гидрогель и аквагрунт

Аквагрунт дороже гидрогеля не только и не столько потому, что он, распухший – одинаковые ровные цветные шарики. Радикалы R для аквагрунта берут содержащие основные питательные вещества растений NPK. Дополнительно перед сушкой на продажу шарики замачивают в растворе микроэлементов с пестицидами и альгицидами. Дешевый китайский аквагрунт часто их не содержит и на свету зацветает (в нем размножаются сине-зеленые водоросли), а «дорогой, хороший» в расчете на долговечность от 3-х лет так насыщается ядохимикатами, что при внесении в почву просто убивает ее биоценоз. Попробуйте (не надо!) обработать картошку Конфидором от колорадов сразу по дозе в расчете на 3 года вперед – урожай по количеству и качеству получите такой, как с аквагрунта. Поэтому на грунтах под продуктивные культуры, открытых и защищенных, применяется только химически нейтральный гидрогель.

Советы по пересадке домашних растений:

Лучший период для пересадки растений – с марта по август. Осень и зима являются периодами покоя, в это время растения пересаживать не рекомендуется. Нежелательно пересаживать растения в период цветения или образования бутонов — необходимо дождаться окончания цветения.

В жаркую погоду пересаживать комнатные растения не допускается. После того, как растение пересадили – его необходимо обильно полить (исключая кактусы, их поливать не требуется), но при этом минимизировать полив в течение следующей недели. Каждая емкость для домашних растений должна иметь отверстия на дне.

Через эти отверстия происходит удаление лишней воды, застой которой может привести к загниванию корня. При пересадке любого растения необходимо организовать дренажный слой на дне плошки. Это касается всех растений, даже если указано, что дренаж не требуется. И, наконец, последний совет: пересаживайте растения в хорошем настроении и с улыбкой, тогда ваш зеленый питомец наверняка хорошо приживется, и будет отлично чувствовать себя в новом доме.

Почва своими руками или как было раньше?

Как я говорил в самом начале выращивать большинство комнатных цветов можно в обработанной и подготовленной огородной земле или там, где нарыл крот.

В городских условиях хорошо набирать почву под ёлочками в сквере (хвойная земля), там она более легкая и питательная. Но такая земля слегка кислая и подойдет не всем растениям (можно добавить немного древесной золы или угля). Зато отлично подходит азалии, бегонии, глоксинии, гортензии.

Раньше в магазинах можно было купить дерновую и листовую землю. Именно эти виды и другие, менее популярные нам описывали преподаватели в институте на лекциях.

Любую землю, накопанную в природных условиях желательно продезинфицировать, чтобы потом в цветах не ползали какие-нибудь жучки или летали мошки.

Как обеззаразить землю?

Основные способы дезинфекции почвы: прогрев (прокаливание), пропаривание, заморозка и обработка фунгицидами и инсектицидами.

Прогрев

Наиболее эффективный и доступный способ дезинфекции почвы. Существует несколько вариантов обеззараживания, я расскажу, как это делаю сам. Особенно часто приходится заниматься этим осенью или весной перед посевом семян на рассаду и последующей пикировкой в стаканчики.

1. На противень (железный лист для духовки) настилаю фольгу и сверху насыпаю 2-3 см слой огородной земли.
2. Затем ставлю противень в духовку на прокаливание примерно на 20-30 минут с максимальным огнём. Нижний слой почвы всё равно остается более темного цвета (влажным).
3. Обеззараженную землю ссыпаю в ведро или таз. Её использовать можно после полного остывания.

Вместо фольги можно насыпать 1 см слой песка, как раз сразу получится более рыхлая почвенная смесь.

Некоторые цветоводы любят дезинфицировать почву на кухонной плите (варочной поверхности). На дно металлической кастрюли (нержавейка, алюминиевая) засыпают 2-3 см песка, а сверху 7-12 см земли в зависимости от её размера. 3-4 литровая кастрюля прокаливается 20-30 минут, а 10 л уже около часа.

Недостатки стерилизации

Во время обеззараживания почвы гибнут не только патогенная микрофлора, но и полезные микроорганизмы. Земля становится стерильной и мёртвой, что негативно влияет на растения.

Поэтому, через 3-4 недели после пересадки, когда корневая система восстановилась после механических повреждений, желательно обогащать грунт с помощью специальных препаратов («Возрождение», «Байкал», «Восток ЭМ-1» и др.) или биогумуса (биоперегной).

Также к недостаткам стерилизации путём прогрева могу отнести неприятный запах горячей прокаленной земли. Но ради хорошего дела его можно потерпеть.

Честно говоря, я лично не всегда стерилизую уличную землю и не всегда обогащаю её после дезинфекции. Но не призываю вас так поступать.

Гидрогель и серамис

Для влаголюбивых растений (абутилон, гибискус, фуксия) лучше использовать такие добавки.

Считается, что гидрогель — это помощник, который удерживает влагу в почве. В сухом виде это бесцветные кристаллы, похожие на сахар. При замачивании они разбухают, впитывая воду. После частицы гидрогеля работают как миниатюрные резервуары, которые постепенно отдают жидкость растениям. Это на некоторое время исключает опасность пересыхания почвы без полива.

Гидрогель успешно используется не только для комнатных растений, но и для садовых культур. Особенно он полюбился дачникам, навещающим свои грядки только по выходным.

Не рекомендуется использовать гидрогель для суккулентов и кактусов. Эти выходцы из засушливых мест не обрадуются тому, что почва в горшках просыхает медленно: в ней даже может появиться плесень. А, как известно, это рано или поздно приводит к гибели комнатных цветов.

Применение гидрогеля оптимально для травянистых растений с крупными мясистыми листьями или с большим количеством мелких, нуждающихся в регулярном поливе. В их числе, например, гипоэстес, колеус, сенполия, пассифлора и фуксия. Конечно, это не полный список любителей влаги.

Аналогичными гидрогелю свойствами обладает серамис. Это добавка-субстрат, которая состоит из небольших гранул, впитывающих воду, а затем постепенно отдающих ее растению.

Обычно его насыпают на дно цветочного горшка слоем около 2 см, затем помещают в емкость корневой ком растения и заполняют образовавшиеся пустоты почвосмесью. После пересадки с добавлением серамиса растение необходимо обильно полить.

Как видите, готовый грунт несложно доработать, чтобы он в полной мере отвечал запросам комнатных растений. А они обязательно оценят вашу заботу, превратив дом или квартиру в удивительный уголок природы.

Чем нужно обрабатывать землю для комнатных цветов перед посадкой(см)?

А грибок ли это? Как правило, под этим словом понимают плесень. В цветочных горшках плесень чаще всего серо-белого цвета и объемная(пушистая):

Сами грибы, в привычном нам понимании, тож растут:

Споры грибов постоянно находятся в окружающем нам пространстве, в воздухе, на одежде, кожных покровах. Мицелий грибов начинает расти только в благоприятных для него условиях. Если брать грунт в цветочном горшке, то оптимальными для развития мицелия будут: высокая влажность воздуха в сочетании с прохладой и низким освещением, плохая вентиляция… Во избежание появления плесени достаточно регулярно проветривать помещение, поливать растения, исходя из его индивидуальных особенностей, обеспечить хорошее освещение. Чтобы влага в грунте не задерживалась надолго, корни дышали(создание дренированного грунта), в него добавляют различные виды разрыхлителей(перлит, песок, древесный уголь, вермикулит, цеолит и др.).

Дезинфекция грунта путем пропаривания при высоких температурах, вымораживания, пролива марганцовкой избавят его от патогенных грибов, личинок насекомых и др., но он, как живой организм, останется средой для возможного размножения как первых, так и вторых.

Может это все-таки не грибок, а налет из солей, появляющихся на поверхности при испарении влаги? Может быть рыжеватый налет от доломитовой муки, что добавляют для понижения кислотности торфяных грунтов(в магазинах все грунты на основе торфа)? В таких случаях достаточно лишь иногда рыхлить верхний слой грунта.

Еще одним вариантом может быть закисание грунта, когда его поверхность покрывается белесым налетом. Закисание происходит из-за пересадки растения с небольшой корневой системой в слишком большой горшок.

Я пропариваю грунт на водяной бане или СВЧ-печи и то чаще всего только тот, что набираю в лесу или даче. Некоторые цветоводы вымораживают его зимой на балконе или ином холодном помещении.

Торфяные грунты

Торфяные грунты могут быть двух видов: одни состоят из верхового торфа, а другие – из низинного.

Мох, который растет на верховье болот, в процессе разложения превращается в верховой торф. Такой вид торфяного грунта имеет свои положительные и отрицательные свойства. Положительными являются хорошая воздухопроницаемость и легкость, а также свойство вбирать в себя влагу и удерживать ее. Последнее свойство одновременно является и недостатком, так как продолжительное удержание влаги в почве может привести к загниванию корневой части растения. А если такой грунт пересушить, то заново промочить и увлажнить его будет довольно непросто. Еще одним недостатком является низкие плодородные качества и минимальное количество минеральных веществ в составе грунта.

Торф, который добывается из заболоченных низин озер, рек и самих болот более тяжелый, но содержание минеральных элементов в нем очень высокое. Этот вид грунта используется только как добавка в почвенные смеси, так как в чистом виде он всегда слишком влажный и плотный. В таком грунте корни растений не развиваются, а загнивают из-за переизбытка влаги и недостатка воздуха.

Деревянные фигурки

А теперь немного подробней о каждой составляющей почвосмеси для комнатных растений.

Торф

Торф – является основой почти всех известных почвосмесей. И не один грунт для цветов, продающийся в магазине не обходится без него. Торф различают низинный верховой и переходной. Верховой торф – кислый, низинный слабокислый. Торф очень хорошо улучшает качество землесмесей, делая их легкими, рыхлыми. В торфяной земле, очень здорово развивается корневая система растений. В торфе же, проращивают семена и укореняют черенки. Понятно, что Вы не пойдете с лопатой на болото, заготавливать торф. Это ни к чему. В магазинах торфа навалом

Но при его покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО, обращайте внимание на его «происхождение». Если Вы планируете готовить землю для комнатных растений любящих «кислоту», берите верховой, для остальных – низинный

Дерновая земля

Любая земля для комнатных растений, имеет в своем составе дерновую землю. Вот ее, можно заготовить и самому. Это луговая земля (не низовых лугов, там она кислая и может быть солонцовая). Идеальная дерновая земля, та на которой растут злаковые травы, бобовые растения. Такая земля содержит много азота, что есть очень хорошо. Обычно, это самое обычное пастбище, где пасутся коровки. Брать дерновую землю, лучше из верхнего пласта. То есть ту, что на корнях у травы и сразу же под ней.

Лиственная земля

Эту землю для комнатных растений, заготовить проще всего. Самая лучшая лиственная земля, это земля, взятая из-под липы, клена и лещины (лесной орех). Остерегайтесь дубовой и ивовой земли, они содержат много дубильных веществ и для абсолютного большинства растений не пригодны. Если вы берете в старом лесу, то с какого слоя она будет взята, почти не имеет значения. В молодом же, старайтесь брать с верхнего слоя почвы. Лиственная земля, так же как и торф, достаточно легкая и рыхлая, поэтому ее можно использовать в чистом виде (с небольшим добавлением песка) для посева семян и укоренения черенков.

Перегнойная земля

Вот с ней немного сложнее. Как правило, в цветоводстве используют перегнойную землю, полученную после чистки парников и перегнившую на воздухе (она зачастую, так и называется – парниковая земля). Это очень ценная земля по своему составу и является прекрасным удобрением. Поэтому, если у Вас есть возможность «разжиться» такой землей – не упустите шанс! Ее сейчас с успехом заменяет биогумусная земля, которая есть в продаже. Но, увы, много откровенно некачественной и поддельной.

Компостная земля

Эту землю берут из компостных ям (куч). Это обычные перегнившие отходы, мусор, навоз и т.п. Дачники знают, что это, и на каждой даче наверняка есть компостная яма. А у Вас или дача или знакомый дачник.

Хвойная земля

Эта земля, просто необходима для фиалок (сенполий), глоксиний (синингий), бегоний и азалий. Некоторые цветоводы, выращивают эти комнатные растения в чистой хвойной земле. У меня тоже были такие эксперименты. Но в результате я все же составляю для них почвосмеси, хотя основа их – хвойная земля. Заготавливают ее, разумеется, в хвойном лесу. Но не каждый хвойный лес (или участок леса) подойдет для этого. В большинстве своем, почва под деревьями с большим содержанием песка, что само по себе не страшно, но Вам-то нужна земля. Так, что здесь, надо поискать.

Песок

К земле этот ингредиент грунта для комнатных растений отношения не имеет, но является очень важной составляющей. К песку многие начинающие цветоводы относятся пренебрежительно

А зря. Красный, строительный песок, который и есть самым легкодоступным, для землесмеси практически непригоден. В нем много вредных соединений железа. Хотя его и используют, но его применение на пользу растению не идет. Самым лучшим, считается крупнозернистый белый речной песок, его можно применять без всякой подготовки. А вот морской песок, надо несколько раз хорошо промыть, что бы освободить от соли (но его я бы тоже не советовал применять).

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Как им правильно пользоваться: инструкция

• Замочите гель в воде. Точная дозировка всегда написана на пакете. В среднем, на 3-литровую банку идет около 2 столовых ложек гранул.
• Когда вы увидели, что гранулы разбухли и больше не растут, аккуратно переложите их на сито или дуршлаг. Так из субстанции сойдет лишняя, не впитавшаяся жидкость.
• Если после работы остались еще «мокрые» гранулы, сложите их в контейнер с крышкой и храните в холодильнике. Если вещество случайно замерзнет, не страшно — после оттаивания оно снова будет рабочим.
• На огороде гранулы (сухие) можно добавлять при посадке в лунку. После этого высаженное растение нужно щедро полить.
• В случае с горшками и открытым грунтом стоит помнить: вещество начинает приносить пользу растениям не сразу, а только тогда, когда корешки овощей и фруктов прорастут в кристаллы. На это в среднем уходит от 10 до 14 дней.
• Не добавляйте в грунт гранул больше, чем рекомендует производитель.

Вот что пишет о своем продукте один из отечественных изготовителей:

Проращивание семян

• Гранулы гидрогеля бывают разного размера. В целом, их размер (как и форма) на работу вещества не влияет. Но все же если вы хотите прорастить семена, ищите в продаже мелкие гранулы, а если ваша цель — добавление вещества в грунт для «дистанционного полива» цветов, купите крупные (чем взрослее растение, тем крупнее может быть гидрогель).
• Если вам продали крупные гранулы, а вам нужно прорастить семена, напитайте гидрогель водой и пробейте его блендером или протрите через сито (это делается легко).
• Замачивая шарики для проращивания семян, сразу используйте воду с удобрениями, ведь гидрогель в чистом виде — вещество пустое, то есть никаких полезных веществ для цветов и овощей оно в себе не несет.
• «Желе» разложите в лотки слоем в 3 см. Сверху рассыпьте семена. Углублять их не нужно, чтобы семена не задохнулись — внутрь геля не поступает воздух. Сверху лоток накройте прозрачной крышкой или пленкой. Ее иногда нужно приподнимать, пропуская внутрь чистый воздух.
• Если вы прорастили семена в геле без удобрений, то как только появятся листики, пикируйте ростки в грунт. Не стряхивайте гель, налипший к корням, сажайте ростки вместе с ним.
• Если смешать 1 часть геля и 3-4 части питательного грунта, получится почва, в которой и семена прорастут, и ростки окрепнут аж до перенесения их в открытый грунт. Поверх такого грунта нужно уложить тонкий слой мокрого, протертого гидрогеля, сверху разложить семена, увлажнить их из пульверизатора и накрыть той же пленкой. Когда появятся ростки, пленку можно будет убрать.

Увидеть работу с гидрогелем и услышать отзыв цветовода с более чем десятилетним стажем можно здесь:

Почему его не стоит путать с аквагрунтом

Современные магазины могут продать вам два схожих продукта:

• Гидрогель. Он мягкий, бесцветный (после набирания чистой воды прозрачный). Такая структура позволяет веществу беспрепятственно пропускать в себя корешки растений. Поэтому в нем так хорошо прорастают семена, укореняются черенки, а если вынуть из земли, насыщенной гидрогелем, вазон, вы увидите, что он держит своими корнями много гранул.
• Аквагрунт. Это плотные цветные декоративные шарики, реже — пирамидки или кубики. В него корешки не проходят, поэтому вещество стоит использовать в качестве заменителя воды в вазах со срезанными цветами, реже — вместо грунта для некоторых растений (например, орхидей, то есть зеленых «существ», которые могут существовать и в резервуаре с водой). Аквагрунт тоже вбирает воду, но для этого нужно много времени. А вот удобрение он не аккумулирует.

Проблема в том, что некоторые продавцы предлагают аквагрунт под видом гидрогеля. Люди пытаются прорастить в нем семена, но ничего не выходит. Растить цветок в нем тоже нельзя — это будет равносильно выращиванию вазона в стакане воды.

Важно! Засыпав аквагрунт в вазу, помните: он застаивается, так что раз в 2-3 дня высыпайте его в дуршлаг и промывайте под краном. Если же верхние шарики в вазе высохнут, их можно оживить с помощью пульверизатора

Это вещество побаивается солнца — под действием света оно выгорает, так что если вы хотите, чтобы шарики долго были цветными и яркими, держите вазу или горшок с ними в полутени

Если же верхние шарики в вазе высохнут, их можно оживить с помощью пульверизатора. Это вещество побаивается солнца — под действием света оно выгорает, так что если вы хотите, чтобы шарики долго были цветными и яркими, держите вазу или горшок с ними в полутени.

Больше о различии этих «желейных» грунтов расскажет данное видео:

Способы обеззараживания почвы

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.

Промораживание

Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.

Но у такого метода есть недостатки.

1. Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
2. Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.

Прокаливание

Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.

Пропаривание на водяной бане

Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.

Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.

При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.

Протравливание

Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.

Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):

Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.

Обеззараживание почвы в микроволновке

Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.

В заключение добавлю. Помните, что сразу после обеззараживания почва стерильна. Но уже через пару недель микрофлора в ней восстанавливается, и не факт, что только полезная. Поэтому после обеззараживания, если вы не сразу используете грунт, переложите его в чистый (стерильный пакет). А непосредственно перед посадкой добавьте биогумус (1 л на ведро земли) или суперкомпост (1-2 стакана на ведро грунта).

Вот список наиболее часто встречающихся в продаже землесмесей:

• Грунт «Вермион» — универсальный
• Грунт «Цветочный» — универсальный для декоративно-цвету­щих видов
• Грунт «Экзотика» — универсальный
• Грунт «Кипарис» — для хвойных растений
• Грунт «Цитрус» — для цитрусовых
• Грунт «Для азалий» — годится также для выращивания ка­мелий
• Грунт «Для бегонии» — пригоден также, для пеперомии, глок­синии, традесканции и некоторых других
• Грунт «Бегония» — аналогично предыдущему
• Грунт «Для драцены и юкки» — пригоден также для агавы, кордилины, пальмы, гибискуса
• Грунт «Юкка» — аналогично предыдущему
• Грунт «Пальма» — для пальм разных видов (выпускается в раз­ных фасовках — 2 и 5 кг)
• Грунт «Для пальмы» — пригоден также для драцены, юкки, кордилины, гибискуса и др., разные фасовки
• Грунт «Для розы» — пригоден также для гибискуса, выгоночных гвоздик и хризантем
• Грунт «Для фиалки» — пригоден также для всех растений се­мейства геснериевых
• Грунт «Для глоксинии» — пригоден также для бегоний
• Грунт «Для араукарии» — пригоден также для всех хвойных
• Грунт «Для гардении» — пригоден также для всех растений се­мейства мареновые
• Грунт «Для диффенбахии» — пригоден также для любых аро­идных
• Грунт «Для жасмина» — пригоден также для пассифлоры и мно­гих акантовых и кутровых
• Грунт «Для маранты» — пригоден также для строманты, калатеи, папоротников
• Грунт «Папоротник» — для папоротниковых (кроме платицериума, культивируемого на коре)
• Грунт «Для пеперомии» — пригоден также для остальных рас­тений семейства перечные
• Грунт «Для спатифиллюма» — подходит всем ароидным
• Грунт «Для традесканции» — подходит также дихоризандре, кол­лизии и другим коммелиновым
• Грунт «Для орхидей и бромелиевых» — специализированный
• Грунт «Орхидея» — специализированный
• Грунт «Для тутовых» — любые фикусы
• Грунт «Для цикламена» — пригоден также для любых перво­цветов.

Пять преимуществ плодородного грунта

Невысокая стоимость, что особенно важно для больших участков.

Безопасность. В состав материала входят экологически чистые, натуральные компоненты, которые не вредят человеку и окружающей среде.

Эффективность

Плодородный грунт отлично справляется с задачей повышения урожайности почвы, независимо от ее первоначального состояния.

Возможность корректировки состава по желанию заказчика – это прекрасный способ обеспечить баланс необходимых веществ на определенном земельном участке.

Широкий спектр применения позволяет выращивать на приусадебной территории овощи, плодово-ягодные культуры, цветы и другие декоративные растения.

Плодородный грунт незаменим в приусадебном хозяйстве. Благодаря ему можно легко повысить урожайность грядок. Бесспорный плюс данного материала состоит в том, что он предоставляется уже готовым для применения. Это позволяет обезопасить почву от перенасыщения минералами, обеспечить нейтральность, влажность и воздухопроницаемость.

Плодородный грунт делает пригодной для грядок практически любую почву, улучшая ее состав, дренажные качества и светопроницаемость.

Химическое обеззараживание почвы

Писать о химических фунгицидах нужно, но использовать — нет. По крайней мере для наших огородов на подоконнике. Напишу только о тех препаратах, которые имеют класс опасности 4 (малоопасное вещество).

Альбит. В составе содержит терпеновые кислоты, вытяжка из грунтовых бактерий и микроэлементы. Выпускается в виде пасты. Не дает развиваться корневой гнили, мучнистой росе, бурой гнили, и другим пакостям. Считается биологическим фунгицидом с химическим действием.

Марганцовка (перманганат калия). Давно знакомый, но малоэффективный способ обеззараживания почвы. Становится также калийным удобрением.

Такого рода препаратов великое множество, но они едва-ли нам подходят.

Медный купорос, железный купорос. Обеззараживают и одновременно угнетают рост растений. Нам не подходят.

И о последнем средстве на сегодня — горчичный порошок! Эффективен против грибков, бактерий, вирусов, трипсов, нематод. Разрыхляет почву, стимулирует рост растений. Вносить в почву так: на 5 литров почвы столовая ложка горчичного порошка. Сочетать с азотным удобрением.

С момента написания этой статьи я стала гораздо более внимательно относиться к источникам информации, на основе которых делаю материал. Не смотря на то, что обеззараживание горшечной почвы является традиционным для постсоветских стран, это не практикуется больше нигде. Внесение биоудобрений с эффективными микроорганизмами (Байкал, Фитоспорин и др.) не имеет доказанной эффективности в полевых условиях, хотя по собственному опыту (необъективному) результат есть. По некоторым данным, описанным в статье про ЭМ препараты, самодельные настои с эффективными микроорганизмами лучше промышленных смесей (настои с банановой кожурой, сок квашенной капусты, дрожжи).